A produção têxtil é responsável por cerca de 10% das emissões globais de carbono e por cerca de 20% de águas residuais industriais. A maior parte dos danos ocorre na fase de tingimento e fixação. O nosso centro de impressão português utiliza um processo avançado de impressão reactiva que que reduz o consumo de água em até 98% e o consumo de energia em até 95% em comparação com o tingimento industrial convencional - com compromissos concretos no sentido de zero desperdício de água, zero emissão de carbono e zero descarga de químicos até 2030.
ZERO DESPERDÍCIO DE ÁGUA ATÉ 2030 - OEKO-TEX / GOTS - PRODUÇÃO NA UE
A fase de tingimento e fixação é a mais intensiva em termos de recursos na produção têxtil. A tinturaria industrial convencional utiliza dezenas de litros de água por metro de tecido e calor para a fixação, que consome muita energia. O nosso centro português utiliza um processo avançado de processo avançado de impressão reactiva que liga o corante à fibra utilizando pigmentos minerais naturais pigmentos minerais naturais e química de base biológica - a diferença é significativa.
em comparação com o tingimento reativo industrial convencional. O processo avançado reutiliza a água em todos os ciclos e elimina a maior parte da etapa de lavagem que historicamente dominava o consumo de água.
em comparação com o tingimento reativo industrial convencional. A química de fixação de base biológica substitui os passos de vapor a alta temperatura. O consumo de energia por metro impresso diminui cerca de uma ordem de grandeza.
até 2030. O processo reativo é concebido em torno de uma química de ciclo fechado: pigmentos minerais naturais e auxiliares de base biológica substituem os inputs petroquímicos que historicamente causavam a maior parte da carga do tratamento da água.
Os números reflectem o processo avançado de impressão reactiva no nosso parceiro português de tecidos e impressão. Declarações auditadas de forma independente; os valores podem variar consoante o substrato de base e o comprimento da tiragem.
A maior parte dos danos causados pela sustentabilidade da indústria têxtil não tem a ver com se o algodão é orgânico ou não. É estrutural - transporte marítimo de longo curso de longo curso, superprodução de previsão e desconto, química de corante opaca e e aterro sanitário no final da estação. O nosso modelo elimina a maioria destes modos de falha modos de falha por projeto.
Cada unidade Fabrixa é fabricada porque alguém a encomendou. Não há inventário especulativo. Não há aterros de fim de estação. A estrutura a pedido é a maior alavanca de sustentabilidade na produção têxtil - nada mais elimina a sobreprodução na fonte do que fazer menos unidades.
Toda a nossa cadeia de distribuição funciona em Portugal e Espanha. O frete interno da UE substitui o frete marítimo da Ásia, eliminando dezenas de quilogramas de CO2e por remessa na distância típica entre o retalho e o CDT. Aplicam-se as normas laborais, regulamentares e de auditoria da UE.
As bases do vestuário e da roupa de cama são de algodão orgânico 100% com cadeia de custódia GOTS. O algodão é biodegradável; o poliéster não. Utilizamos substratos sintéticos apenas quando a durabilidade no exterior assim o exige (poliacrílico para almofadas exteriores, microfibra para cortinas de duche para espaços húmidos).
A impressão reactiva liga o corante ao algodão. Não há película de plástico, nem adesivo de transferência, nem camada de superfície que acabe por se desprender em microplásticos durante os ciclos de lavagem. A peça de vestuário é de algodão de ponta a ponta.
O processo de impressão português utiliza pigmentos minerais naturais e produtos químicos auxiliares de base biológica. A pilha de corantes convencionais derivados de petroquímicos está a ser gradualmente eliminada em toda a linha de produção do parceiro.
A água é recuperada e reutilizada ao longo dos ciclos de tingimento. O sistema de ciclo fechado é a razão estrutural para a manutenção do valor de redução de água 98% - não captamos água doce e descarregamo-la como água residual por metro de impressão.
Três compromissos explícitos e mensuráveis até 2030 - não uma linguagem aspiracional, nem valores “líquidos” adquiridos através de compensações de carbono, mas objectivos operacionais objectivos operacionais reais nas instalações portuguesas de impressão e acabamento.
Nenhuma entrada de água doce por metro de impressão, nenhuma descarga de águas residuais. O valor atual de redução de 98% reflecte o progresso na mesma trajetória.
Energia fornecida a partir de fontes renováveis, química de fixação descarbonizada, transporte dentro da UE por caminho de ferro/transporte elétrico sempre que possível. Auditoria anual.
Substitui os auxiliares de corantes reactivos convencionais por pigmentos minerais naturais e químicos de origem biológica. Listagem OEKO-TEX de ponta a ponta.
Cerca de uma em cada cinco peças de vestuário “verde” produzidas na Europa é é fabricado em Portugal. O sector têxtil português tem investido fortemente na produção sustentável certificada: Fábricas com certificação GOTS, corantes com certificação OEKO-TEX de água em circuito fechado, normas laborais da UE e uma associação industrial que responsabiliza publicamente os seus membros pelas certificações que referem.
É por isso que o vestuário da Fabrixa e a maior parte da nossa produção de têxteis-lar é efectuada em Portugal. A cadeia de fornecimento de algodão, as normas laborais, a química dos corantes química dos corantes e as infra-estruturas de transporte já estão todas alinhadas com a nossa posição de sustentabilidade - não temos de as construir de raiz.
Os números ao nível do processo são reais mas abstractos. Aparecem em três sítios ao nível do nível do produto acabado - as métricas que as equipas ESG e de marca normalmente precisam para traduzir para a cadeia.
Uma típica t-shirt de algodão estampada e tingida de forma convencional transporta cerca de 70-100 litros de água incorporada. O nosso processo reativo no centro português reduz drasticamente esse valor - o número exato por-SKU está disponível a pedido para relatórios ESG.
A produção a pedido elimina as emissões da sobreprodução. O frete interno na UE elimina as emissões do frete marítimo. A impressão reactiva em algodão evita as emissões incorporadas dos substratos de poliéster/sintéticos. Estimativa de kgCO2e por-SKU disponível mediante pedido.
O algodão orgânico 100% biodegrada-se naturalmente. A ausência de uma camada de estampagem petroquímica significa que não há microplásticos a cair durante os ciclos de lavagem. A peça de vestuário encerra o seu ciclo de vida da forma como o algodão sempre o fez - regressando ao solo.
Muitos produtores de têxteis utilizam a linguagem da sustentabilidade para além do que os seus números realmente suportam. Para nos mantermos calibrados, eis o que não afirmamos deliberadamente.
Não vendemos compensações nem afirmamos que a nossa rede é zero atualmente. As emissões operacionais existem e são controladas; estamos a trabalhar para atingir zero até 2030 através da alteração de processos, não de certificados.
Todos os têxteis transportam água, energia e carbono incorporados. A nossa afirmação é que estamos a funcionar uma ordem de grandeza melhor do que o tingimento industrial convencional na fase de impressão e fixação - não que o impacto seja zero.
As almofadas de exterior e as cortinas de duche utilizam substratos sintéticos porque o algodão não consegue sobreviver a esses casos de utilização. Divulgamos este facto na página de cada produto, em vez de o ocultarmos.
A palavra significa demasiadas coisas. Dizemos o que certificámos, o que medimos e no que estamos a trabalhar. A abordagem aborrecida é a mais credível.
As marcas e os retalhistas precisam de números de sustentabilidade por unidade para os relatórios ESG, declarações dirigidas ao cliente e conformidade com as aquisições. Enviaremos as estimativas por-SKU água, energia e estimativas de carbono para os produtos que está a considerar - com os dados de origem e a metodologia - no prazo de 48 horas após o pedido.
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